写今天这篇的初衷是源于几天前被一个朋友问到，希望能多说说关于西装面料的问题。在今天讲述前，在这里想先问大家一个问题：你们觉得西服是不是由两部分组成：面料和辅料？
小编，您能给讲讲，有关西装面料相关的知识吗？都说买西装要看料子和版型，但这方面真的是不太懂啊.....
我猜你的回答应该是“嗯对，是这样的，衣服的面料大致不就分为这两类吗？”
如果放在普通服装上这个答案是成立的，但是放在西装上，这个答案就是错的。
别急，摩根荷森MorgenHeshen定制老店这就直接告诉你们为什么原因：
西服由三部分组成，面料，辅料和衬。这其中，面料和辅料都相当重要。一件西服的品质由衬决定，因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起。
那种相对而言便宜的，适合成衣的做法是使用粘合衬，就算是全部手工制作，但是使用粘合衬的西服仍然可能低于人民币以下，一个低等级的粘合衬西服穿过一段时间以后，你会发现，西服的面料和辅料会不再贴合，互相拉扯到另外的方向，看起来似乎有分家的打算。
一个好的衬，如摩根荷森西服定制的商务西服应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要的是那种天然的材质，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。
客观来讲，虽然所用材料的质素虽然有很多因素，但现在决定织物价格主要还是在于产地。就像大家知道的一样，国产面料与进口面料的价格相差很大，进口面料主要集中意大利和英国。
世界顶级西服面料如：ErmenegildoZegna（杰尼亚）LOROPIANA（罗诺.皮耶娜）VITALEBARBERISCANONICO（维达莱）REDA（睿达）CERRUTI（卓诺迪），这几家都是意大利生产毛料的巨头；同时也是毛料品质的标杆。
其中DORMEUIL（多美）Scabal(仕家宝)HOLLANDSHERRY（贺兰德榭瑞）CHARLESCLAYTON(查尔斯基顿),这四家是英国历史悠久且品质优良的毛料厂家。高档的衬衫布料品牌当数英国THOMASMASON、瑞士Alumo、意大利MONTI、LEGGIUNO、FERNO等。
一家定制店，有数种以上西装和衬衫布料基本上就是很专业的定制店了。通常这些名厂对定制店的专业水准会有比较严格的要求，只有达到相应的水准才会授权使用自己生产的布料和商标。
另外，无论你使用国产面料还是进口面料，成份基本都是羊毛，当然还会包含其他成分，例如羊绒，但高品质的面料都使用天然面料而非合成材料，只是面对国产面料你不能提出过于苛刻的要求。
01纯羊毛精纺面料
羊毛呢面料是指用羊毛或者羊毛和涤纶、粘胶、腈纶等纺织成的衣料。精纺毛料是以纯净的绵羊毛为主，亦可混用一定比例的毛型化学纤维或其他天然纤维，经精梳设备工艺加工，通过多次梳理、并合、牵伸、纺纱、织造、染整而制成的高档服装面料。它具有动物兽毛所特有的良好的弹性、柔软性、独特的缩绒性及抗皱性，当吸收湿气或汗液后还具保暖性。
精纺毛织品面料做成的成衣，有坚牢耐穿，长时间内不变形，因无极光而格外显得庄重，质地滑爽，外观高雅、挺括，触感丰满，风格经典，光泽自然柔和等特点，是高档职业装首选面料。
所谓的精纺和粗纺，要从2个角度做解释，一个是纤维上面，另一个是织法，纤维上面一般的精纺是32支和40支，支数越高线的纤维越光滑，接头也少，自然密度高，耐磨性好，舒适性好。
另一个是织法，精纺的面料在织的时候用的精纺织法的机器，防止纤维断裂，密度高，粗纺的面料则接头多，容易断，自然耐磨性查差，密度不好。
纯羊毛精纺面料大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。关泽自然柔和，有漂关。身骨挺括，手感柔和而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无褶皱，即使有轻微的折痕也可以在很短的时间内消失。
02纯毛面料的鉴别
纯毛面料色泽自然柔和、保暖效果好、是制作高档西服和大衣的首选面料。但现在仿毛织品越来越多，随着纺织工艺的提高，已达到了大多数顾客难以鉴别的水平，但色泽、保暖性、手感等还远远不及纯毛面料。下面摩根荷森店址老店给我们介绍几种鉴别纯毛面料的方法，供您在挑选服装和面料时参考。
1一、手摸感
纯毛面料通常手感柔滑，长毛的面料顺毛摸手感柔滑，逆毛有刺痛感。而混纺或纯化纤品，有的欠柔软，有的过于柔软松散，并有发粘感。
2二、看色泽
纯毛面料的色泽自然柔和，鲜艳而无陈旧感。相比之下，混纺或纯化纤面料，或光泽较暗，或有闪色感。
3三、看弹性
用手将物捍紧，然后马上放开，看织物弹性。纯毛面料回弹率高，能迅速恢复原状，而混纺或化纤产品，则抗皱性较差，大多留有较明显的褶皱痕迹，或是复原缓慢。
4四、燃烧法鉴别
取一束纱线，用火烧，纯毛纤维气味象烧头发，化纤面料的气味象烧塑料。燃烧后的颗粒越硬说明化纤成分越多。
5五、单根鉴别
所有动物的毛在显微镜下看是有鳞片的，如果是长毛面料的话只要取一根毛象上图一样搓几下就会向上或向下移动（为了掌握这一技巧可先拿一根头发做试验），如果是普通织物，抽取一根纱线，剪2厘米的两段拆成一根一根的纤维放在手心里搓四五下，看它们会不会移动。
03羊毛与涤纶混纺面料
羊毛混纺面料，即羊绒、涤纶、氨纶、兔毛等其他纤维与羊毛混合纺织而成的面料。羊毛与涤纶混纺面料，阳光下，表面有闪关点，面料挺括有板硬感，弹性较好，紧握面料后松开，几乎没褶皱。
我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45X45/X58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为、58。
04羊毛与黏胶混纺面料
精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。若粘胶含量较高，面料容易皱折。
纯化纤仿毛面料传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了。
05
人造纤维仿毛料
英国人最早研究从动物胶中提取蛋白制造人造蛋白纤维。年意大利有人试验从牛乳中提取乳酪素，制成人造羊毛。此后，一些国家相继以大豆蛋白、花生蛋白制取人造纤维获得成功。由于这类纤维的实用性能和制造成本存在问题，产量极少。
人造纤维分为再生纤维和化学纤维两种，其中再生纤维是用木材、草类的纤维经化学加工制成的粘胶纤维；化学纤维是利用石油、天然气、煤和农副产品作原料制成的合成纤维。
根据人造纤维的形状和用途，分为人造丝、人造棉和人造毛三种。重要品种有粘胶纤维、醋酸纤维、铜氨纤维等。再生纤维可分为：再生纤维素纤维、纤维素酯纤维、蛋白质纤维和其他天然高分子物纤维。其性能与化学纤维相比，短纤维。
人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物，即人们所熟知的人造棉、人造丝等。此外，也包含部分富纤织物和介与长丝与短纤维间的中长纤维织物。因此，人纤织物的性能主要由粘胶纤维特性决定。
06纯化纤仿毛料
一般以合成纤维作主料，用人造纤维或色丝作辅线，有的用新颖合成纤维作主料，配以适当的织物组织，这类面料有两种竹节状，风格自然。具有天然纤维的天然风格特点。
化纤类毛，服装的共同特点是较轻。如腈纶衫，一般用晴纶膨体纱织制，其毛型感强、色泽鲜艳、质地轻软膨松，回潮率只有0-4.5%，纤维断裂强度比毛纤维高，不会虫蛀，但其弹性恢复率低于羊毛，保暖性不及纯羊毛衫，价格便宜，但易起球，适宜于儿童服装。近来，国际市场上以晴纶、锦纶混纺的仿兔毛纱，变性晴纶仿马海毛纱，其成衫可以与天然兔毛、马海毛服装媲美。
动物毛与化学纤维混纺的毛，具有各种动物毛和化学纤维的“互补特性”，其外观有毛感，抗伸强度得到改善，降低了毛衫成本，是物美价廉的产品。但在混纺毛衫中，存在着不同类型纤维的上染、吸色能力不同造成染色效果不理想的问题。
07T/R面料(涤/粘混纺)
大量使用格子或条型或闪色或单色T/R面料制作立领茄克、翻领茄克及休闲装，是T/R面料的特点之一。
T/R面料系涤粘混纺织物。涤粘混纺是一种互补性强的混纺。涤粘不仅有棉型、毛型，还有中长型。毛型织物俗称“快巴”。当涤纶不低于50%时，这种混纺织物能保持涤纶的坚牢、抗皱、尺寸稳定，可洗可穿性强的特点。粘胶纤维的混入，改善了织物的透气性，提高了抗熔孔性；降低了织物的起毛起球性和抗静电现象。
涤/粘混纺比多用采65/35或67/33。涤/富混纺与涤/粘相同。这类混纺织物的特点是织物平整光洁、色彩鲜艳、毛型感强，手感弹性好，吸湿性好；但免烫性较差。
优点：坚牢、抗皱、尺寸稳定，可洗可穿性强。可改善织物的透气性，降低起毛起球性和抗静电现象。
洗涤要点：水洗机洗均可，不可用刷子刷洗，以免起球，反面晾晒。
注：图片部分文字资料，来源于网络，仅供学习交流使用，不具有任何商业用途，版权归原作者所有。