年，AlessandroMichele决定将Gucci的时装秀自年开始统一为男女合并的形式展出，无疑撼动米兰男装周于业界的地位，毕竟Prada、Fendi、Gucci绝对堪称米兰最具代表性的几场秀，当Gucci退出时，不光影响米兰，更促使整体产业重新思考男女合秀的可行性。秋冬，这场AlessandroMichele接管Gucci5周年的大秀，重新回归男装（当然模特儿line-up依旧穿插着女性）。永远别以一般男装的视角看Gucci，中性的趋势绝非一句“男生穿女装、女生穿男装”如此表面就能轻易带过，在Gucci的创意视野，永远做的到“雌雄同体”。穿上娃娃般洋装、短版紧身毛衣的男模，围绕着规律摆荡的金属破坏球，搭配着强烈的摇滚乐，秋冬，AlessandroMichele究竟想为男人诉说，不，应该是“抗争”些什么？
为何重回男装秀？
在《WWD》的秀前专访中，AlessandroMichele保守地透露，这是他个人心之所向与商业方向契合的结果。可就市场看来，这决策绝对意味着男装市场不容忽视的潜力。AlessandroMichele：“老实说，一开始我只是单纯自己想这么做，但后来我开始思考如何和公司沟通，如何与Marco（GucciCEOMarcoBizzarri）一同执行，毕竟这是很重要的决定。最后，你会发现其实很多人对我内心所想的事情也有同感，因此这决策没有疑义，甚至也许早就有人等着我这么做。所以我会说这是个业力的（karmic）的决策，我很高兴。”
Gucci想为男性争取什么？
“自由”，这就是AlessandroMichele想为世上所有男士争取的。过去Gucci谈论的议题多关乎于性别、性欲、女性身体自主的自由与解放，本次，重点则聚焦于男性，如何成为所谓男人？或许我们都该重头学习。“从政治的角度上来看，男性，就如女性一样，在传统社会框架下，很明显地已被定型、被刻板印象定位，且在现实世界中，男性的『定位』实在太过狭隘，简直让人幽闭恐惧症发作。”AlessandroMichele说道。“事实上，最吸引人的男士是那些拥有女性化一面的人，我不是指穿着裙子，而是意味着某种情感上的连结，保有脆弱的真诚。”他期望，透过时尚带出男性亟欲隐藏的脆弱面。
邀请函：我的五岁生日派对，来玩吗？
把焦点拉回大秀本身，本季以法式风格的复古明信作为邀请函，附以细致的手绘图腾与手工雕刻的纸雕花边，每张样式皆不尽相同，其中嵌有一张生日邀请函，内容以儿童般的手写字体写道：“邀请你参加我的五岁生日狂欢，Ale留。”前导影片更是集结众多Gucci员工五岁时庆生的照片，部落客SusieLau、AlessandroMichele本人也特别在社群po出五岁时的照片响应大秀主题。虽说的确是他入主Gucci的第五个年头，但仍让人好奇，这五年时间，和五岁儿童有何关联？
秀场装置：时间的概念化
根据Gucci官方资讯，本季以米兰PalazzodelleScintille（译：闪耀的宫殿）为场地，为年由建筑师PaoloViettiVioli设计的新艺术风格建筑，原为单车场馆，不过圆顶于二战时期被摧毁，尔后，转而成为米兰汽车及海洋贸易展览的场地，近期重新翻修后再次焕然一新。亘久不衰的历史意涵，令其成为本季Gucci极具时间意义的大秀秀址。因为时间，是这场大秀隐含的核心。首先，映入眼帘的是位于场中央的巨型傅科摆，在沙地上来回摆动，其永不静止的规律运动，仿佛预示着AlessandroMichele从过去至今，在Gucci不曾停歇的脚步，针摆无止境地勾勒出沙线，似乎也象征时序的流逝与定律。
大秀宗旨：如果我五岁，穿什么都不会被骂吧？
“若一个五岁的小男孩，穿着母亲的鞋玩耍，或戴着魔术师的帽子去公园，没人会批评他，不是吗？”那为何当人们25、35岁时，却故步自封什么都不愿尝试？“童年的世界是非常美好和诗意的。妈妈们会为了让孩子们更美丽、迷人，而为他们买衣服，但是当男孩长大后，他们会被告知：『听着，之前能这样穿是因为你还小，但现在，你不能再这样了。』”AlessandroMichele痛恨在成长过程中，男性被社会形塑的种种规范。“我为这场秀打造的服装，是我还小的时候会穿的衣服，我想再次成为孩子。因为童年，是你能不顾一切做自己的时期。”
娃娃装与KurtCobain
全场最引人注目的莫过于穿着娃娃般缩水洋装的男模。洋装款式带有朴素、童趣的乡村气息，蓝白相间格纹，搭配让人会心一笑的动物图样徽章（谁小时候穿过的衣服没有这些动物？），上衣尺寸更刻意缩小，这正是Alessandro刻意营造男人穿着小女孩洋装的强烈对比，不过，又有何不可呢？
该造型也令人联想到Nirvana主唱KurtCobain，年登上《TheFace》杂志封面时，就曾穿着女性碎花洋装，化着烟熏妆亮相；此外，在〈InBloom〉MV中、现场演出，抑或是和团员的合照，KurtCobain绝对算是垃圾摇滚风格中，将女装诠释得淋漓尽致的先驱。而本季Alessandro也将grungerock风格注入系列中，如不收边的短板上衣、破损的刷色牛仔裤及露出内裤头的低腰裤等。
KurtCobain过去会穿着妻子CourtneyLove的洋装表演
KurtCobain
GucciFall/WinterMenswear
GucciFall/WinterMenswear
幼稚园的缩水毛衣、小短裤、公主外套
同上，想像把成人塞进5岁小孩的衣服，便能概括Gucci本季大秀。MONPETIT绣在一件小巧的粉红色马海毛毛衣上，毛衣甚至小到露出腰际；合身天鹅绒外套搭配米色短裤、白长袜，提着方形铁盒（餐盒），就像刚进入寄宿学校的第一天的孩童一样；还有男模穿着天空蓝的羊毛公主外套。
“这场秀是张邀请函，邀请你回到童年，重新学习，成为男人的新方式。”AlessandroMichele说道。
摇滚
看过大秀的人会知道，模特儿虽然穿着娃娃装和粉嫩色系的服装，但背景音乐却是玛丽莲曼森的SweetDreams，化的妆却是重金属的烟熏妆。由此可知，Alessandro欲阐述的故事，永远是一体两面。
印有“IMPOTENT”、“IMPATIENT”、“THINK和THANK”等标语的T恤，文字取样自艺术家ChristopherWool与作家RichardHell的著作《Psychopts》。RichardHell为70年代朋克兴盛时期，美国乐坛的指标人物，更是带起垃圾摇滚人士穿着破损、剪坏上衣的时尚先驱，其穿衣特色之一便是用别针将破损的衬衫固定，这也引起后人效法。（现年已70岁的RichardHell也受邀现身Gucci秀场）
TimBlanks的想法是：“他的表演就是一场精神病的盛宴。谁能看着洋娃娃身上充满刺青、化着猫眼妆，而不联想到kinderwhore？尤其配乐还搭配玛丽莲曼森的嚎叫。（Kinderwhore可回溯至美国90年代，以女性为主的垃圾摇滚乐团曾盛行这种名为kinderwhore的服装风格。以破烂的、撕裂的低胸紧身娃娃装或小洋装、长袜等服装组合，搭配厚重夸张的妆容。）同样，这些小学生夹克和黑色皮革制的短裤，这是恋物癖腐败的纯真，是吗？”
包款：贾姬包宣告回归
无须赘述，近几期Gucci的包款几乎男女皆宜，可见ASAPRocky、JaredLeto、HarryStyles等人皆做了最好示范。本季，60年代最经典的贾姬包（Jackie）回归！但细节设计已经AlessandroMichele翻新修改，维持hobobag一贯半月形轮廓，但原本仅能手提的短提把，改良成细长的肩背带，而秀上款式以素面皮革为主。
另外，一款以GGSupreme提花帆布制成的硬壳手提行李箱，侧边镶以皮革装饰，一面注记着FAKE，另一面则是NO，玩转“假”和“非假”间的文字游戏，提醒你，事情单看一面是不行的，就像性别，并非光靠单向的表面就能定义。
最后，五年前与五年后的转变？
AlessandroMichele：“在我刚上任时，必须为Gucci建立起非常清晰、扎实的形象，体现出Gucci代表什么。因此，这（男装秀）对我来说，在阐述故事上非常有用。5年之后的现在，男装秀再次出现，我个人的动机是，再次深入钻研我心中认为最强大的事物，因为我觉得男装更具有实验性和开创性，男士的规范（比女性）更少。”“五年前，我需要为品牌确立一个特定的方向；而现在，男装秀成为帮助我讲述的故事更加具体的一种方式。”
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