记者
陈奇锐
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年1月20日，开云集团在官方Instagram账号宣布，旗下高级时装屋巴黎世家（Balenciaga）将在阔别半个世纪之后，再度回归巴黎高级定制时装周。这会是巴黎世家的第五十个高级定制系列，由现任创意总监DemnaGvasalia负责。
巴黎世家与高级定制结缘颇深。这个成立于年的品牌，在年被创始人CristóbalBalenciaga关闭时，已经创作出49个高级定制系列。如果以巴黎世家的重开作为界限，那么其第一阶段完全可以称得上是个纯粹的高级定制品牌。
“高级定制是巴黎世家的基石，是一种我未曾探索的自由创作模式和创新平台。它既为时尚创作提供了新的可能性，也将现代化的巴黎世家带回品牌本源。”DemnaGvasalia在官宣后发布的声明中表示，“定制时装高于潮流，它传达出一种美，一种诠释最高级别审美和质感的美。”
但“美”总姗姗迟来。在被突然爆发的疫情扰乱一年后，巴黎高级定制时装周终于部分恢复到此前规模化的线下办秀模式。巴黎世家的第五十个高级定制系列也于7月7日在全行业的瞩目下隆重登场，将线下时装秀和高级定制的仪式感以最纯粹的方式带给世人。
整场时装秀的序幕由DemnaGvasalia创作的连续八套黑色正装西服拉开。柔软的透气羊绒面料被裁减出贴合身形的利落轮廓，肩膀处耸起的方形线条昭示了中性的穿着态度。
CristóbalBalenciaga名字的首字母缩写“C.B.”,则以手工刺绣的方式绣在丝绸领带、府绸衬衫和皮手套等极具标志性风格的单品上。
但在第九个造型中，黑色针织小羊驼毛编织成的高领上衣搭配了同色修身长裤，黑色缎面加厚披肩与制帽商PhilipTreacy共同设计的黑色天鹅绒植绒圆顶帽的加入，瞬间将现场的氛围拉回了上世纪的时装发布会。
其实，巴黎世家在巴黎乔治五世大道上选择的办秀地点，正是此前CristóbalBalenciaga的工作室。他能够在这里花费几天甚至几周的时间钻研一个衣袖的廓形。而这个沙龙同时也是他举办时装发布会，为极少数的客人提供服装的预览和定制服务的场所。
从这一层面来看，CristóbalBalenciaga的时装屋运营模式无疑与当代时装工业的信仰背道而驰。他的运营速度不够快，面向的客层也不够广。但对于一个专注于高级定制的品牌来说，正是这样的理念让巴黎世家得以留下如此之多影响后世的“时装遗产”。
因此，出于对创始人理念的传承，巴黎世家在重开高级定制系列时明确指出，每年将只举办一次发布会。DemnaGvasalia在接受媒体采访时也表示，只有通过足够时间去创作出来的时装，才能叫做高级定制。
而设计师所耗费时间得出的成功，最直接地便是在秀场上服饰的面料中体现出来。DemnaGvasalia此次使用的新型复合面料带来出人意料的惊喜。用铝链演绎的编花针织毛衣,以及用复杂精细的施华洛世奇水晶网状面料而制作而成的光彩夺目的连衣裙展现出极度奢华的气息。
融入金属线的硬挺丝绸则营造出了繁复而绚丽的错视立体效果。密集附着在裙装上的“羽毛”实则是由密集的刺绣工艺和表面经过处理的雕花工艺制成，呼应了近年巴黎世家一以贯之的可持续发展理念。
一条闪烁光泽的鳄鱼皮纹路短裙，使用的也非真正的鳄鱼皮。巴黎世家的工匠首先通过电脑程序排列网状皮纹路，再用手工拼接模拟出鳄鱼皮纹理效果。整个过程耗费数千小时，只为达到视觉和触觉上逼真完美的效果。
事实上，此次为巴黎世家高级定制系列制作服饰的工坊之多，足以令人惊叹。AtelierJean-PierreOllier、MaisonLesage、MaisonLemarié和AtelierMontex，每一个都是大名鼎鼎的名字，一批忠诚的工匠在过去数十年间为整个时装行业绣出了无数经典造型。
而面料品牌Dormeuil、JakobSchlaepfer、Taroni和ForsterRohner也参与到了大秀服饰的创作过程里。其中，CristóbalBalenciaga热爱的Fresco羊毛、马海毛、羊绒和巴拉提亚羊毛也成为创作灵感来源，出现在秀场上的面料由与他曾御用的定制品牌Huntsman合作完成。
而面料也正是支持服装设计能够得开展并不断进化的基础。巴黎世家长久以来一直有对服装面料进行创新的传统，在六十年代创作的“EnvelopeDress”便是使用了创新的“Gazar”丝绸面料来让衣服呈现出外放挺立的弧形轮廓。
但若对巴黎世家的品牌档案进行回顾，会发现除了面料之外，在廓形上的创新也是使其区别于其它奢侈品牌之处，甚至可以说是CristóbalBalenciaga所留下最重要的“时装遗产”。
略为可惜的是，由于上世纪五六十年代的时装行业被沙漏式的经典纤腰廓形统治，CristóbalBalenciaga的部分先锋创作一度出现叫好不叫座的局面。
不过，好的作品总是能在时间的发酵下展现出持久的影响力。CristóbalBalenciaga于年创作的黑色包裹式绸缎婚纱，在DemnaGvasalia的手下呈现出了更为摩登的建筑廓形。整个造型由黑色罗缎长大衣和宽松款日本牛仔裤“组合”而成，哑光感的面料有一种纤薄的脆弱感，但膨胀的廓形却体现出了此前所没有的强势态度。
CristóbalBalenciaga于年创作的黑色包裹式绸缎婚纱
另外一套白色新娘礼服则取材于CristóbalBalenciaga在年呈现的高级定制系列。“一片式”裁剪技术直接用面料将模特的身体包围，不加修饰的腰线让面料垂坠的褶皱宣泄而下，呈现出永恒的纯洁质感。
CristóbalBalenciaga在年呈现的高级定制婚纱
灵感源自CristóbalBalenciaga经典礼服的廓形长裙也在时装秀的结尾处接连登场。复古的礼服造型被拆解成了两个不同的部分。
裙装的前端是DemnaGvasalia常常于在成衣秀场上呈现的帅气TrenchCoat，尽管它是由亮泽真丝制作而成；后端则是膨胀的拖地长裙，以极少的接缝或手工模压衬垫技术打造而成。
其中还有一套花卉刺绣礼服的创意，则来源于当初CristóbalBalenciaga为美国第一夫人JacquelineKennedy制作的礼服。
新款延续了原作中的弧形裙摆廓形，缤纷的粉色花卉刺绣由AtelierJean-PierreOllier刺绣工坊完成。模特同时搭配了黑色针织歌剧院长手套，展现出与此前DemnaGvasalia设计中完全不同的优雅形象。
另一条银色提花花卉刺绣裙虽然色调偏冷，但亦流露出熠熠光彩。裙装后面是线条利落的黑色透气羊毛修身长裤，歌剧院长手套再度现身，将游走于日间都市和晚间宴会的丰富女性形象淋漓尽致地展现出来。
而这也是DemnaGvasalia让巴黎世家第五十个高级定制系列现代化的关键所在。如上文所说，CristóbalBalenciaga治下的高级定制，只面向少部分客户。而即使是在当代的高级定制发布会已经通过社交媒体向世界各地的时装爱好者传播，其服务对象依然是少数。
但即使是在这样的情形下，CristóbalBalenciaga的高级定制运营模式也呈现出了超越时代的特点，他只根据客人的身材来制衣，而非依靠设计师的执念来对客人的身材进行筛选。
此前伦敦维多利亚与艾伯特博物馆在对巴黎世家早期设计的服饰结构进行探索时，就发现部分服装上有着左右胸型不对称、裙装内衬能够依据腿形自行调整的特点。这都是根据根据每一个人身材的不同进行专门定制而实现的。
到了DemnaGvasalia这里，他从服饰的类别上进一步打破此前高级定制模式的“规矩”，将日常概念搬到了奢华舞台上。
由微切口皮革制作而成的披肩和裹身大衣，有着浴袍般的廓形和视觉效果，呈现出不经意的悠闲形象；以羊绒为内衬的运动服、连帽衫，以及用日本丹宁布料在古董织布机上编织并靛蓝染色处理的荡领裁剪上衣，同时用有复古的典雅和朋克时代的叛逆感。
值得注意的是，即使是这些在造型上日常的穿着，也融入了巴黎工坊的高超技艺。
上衣和夹克使用到了工艺繁复的胸衣或加固的衬底，镶嵌在牛仔裤上的纽扣则是由精心打磨的纯银制作。而DemnaGvasalia热衷的购物式手袋的加入，则结构了原本庄严的秀场，为被疫情依然未褪去阴影所笼罩的沉闷时装行业注入了幽默感。
可以这样说，DemnaGvasalia成功地将个人的创作意识、对时尚行业的思考以及长久以来形成的个人风格融合到了CristóbalBalenciaga留下的高级定制遗产和工艺之中。对比CristóbalBalenciaga关闭时装屋前的最后一个系列，人们会发现新和旧两个时代之间实现了继承和跨越，即使中间隔了53年。
这也为当代高级定制时装的存在的意义提供了新的解读。受到运营规模的影响，高级定制模式是否能够在未来继续发展，向来是时尚行业最为